La moda británica en las pasarelas y una celebración de 40 años.
El mes de la moda sigue su rumbo, con nuevas propuestas y promesas, pero también manteniendo en cada capital esa esencia que la caracteriza. London Fashion Week es un gran ejemplo.
JW Anderson
Jonathan Anderson es el genio absoluto de la moda cuando se trata de plantar ideas extrañas e irracionales y hacerlas deseables.
«Last of the Summer Wine» es su inspiración de otoño; si te preguntas este fue un programa de comedia de la televisión británica de larga duración sobre las hazañas y rivalidades de un grupo de jubilados en un pueblo de Yorkshire.
Su ropa (tweeds ingleses gastados, gorros de lana, pantuflas y muchas capas de prendas íntimas acogedoras) satirizaba una porción de la cultura de la clase trabajadora del norte.
Anderson dijo en su comunicado de prensa «la nostalgia ya no es lo que solía ser. Estamos en una época en la que las cosas menos interesantes pueden surgir repentinamente de la nada para convertirse en las más interesantes. Esta vez queríamos hacer algo un poco psicológico; esta idea de lo grotesco y lo pragmático, observando una especie de coloquialismo en términos de moda».
Emilia Wickstead
Para esta temporada, Emilia Wickstead dirigió su lente itinerante hacia Garry Winogrand, cuyas impresionantes fotografías de la vida cotidiana en Nueva York sirven como un documento sorprendente y extraordinario del tejido social en constante evolución de la ciudad a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
Esto se tradujo en una colección sensual y brillantemente desabrochada, con un glamour más oscuro y muy delicioso que se sintió como un nuevo giro para la diseñadora. Comenzó con un trío de estándares de Wickstead: Un traje de dos piezas, una falda amplia y escote cuadrado.
Vimos un vestido y un deslumbrante abrigo de seda jacquard, antes de virar rápidamente hacia un territorio inesperado. Un precioso vestido sin tirantes de color amarillo caramelo estaba confeccionado con un muaré de seda y luego rematado con una capa suelta de organza transparente que le daba un atractivo táctil y fuera de lugar.
Las prendas de mezclilla pesada inspiradas en la ropa de trabajo se cortaron como chaquetas cuadradas y faldas onduladas, y luego se combinaron con medias hasta la rodilla para lograr una divertida combinación de masculino y femenino.
Richard Quinn
En su comunicado de prensa Richard Quinn alegó: «Imprimimos todo internamente. Cortamos todo internamente. Sí, los adornos se hacen en otro lugar, pero todo se hace en casa. Nada se desperdicia«.
Quinn conlleva un trabajo muy londinense, que se conoce como demi-couture o buena confección a la antigua usanza. Es un trabajo intrincado, que sirve a una clientela unilateral costosa pero fiel. Alrededor de una cuarta parte de esta colección era nupcial, una sinfonía de faldas amplias, corpiños adornados y vestidos envueltos en tul en variaciones de marfil.
Hubo un importante conjunto de vestidos de apertura que mezclaban cuellos dantescos con trajes al tallo. Vimos trajes de gato florales tradicionalmente Quinn-y usados bajo colas fluidas con dobladillo de plumas, que evocaban una especie de ambiente de glam-rock de lujo. Los vestidos con entramado de cristal o salpicados de diminutas flores de lentejuelas eran riffs reconocibles de los estándares de vestimenta para eventos de lujo con estilo.
Simone Rocha
Finamente diseñado entre los espectros del sexo y la muerte, esta estimulante colección de Simone Rocha enfrenta lo que deseamos (pero que no podemos poseer automáticamente) contra lo que preferiríamos poderosamente evitar (pero que inevitablemente terminaremos obteniendo).
La corsetería estuvo presente en esta tercera colección. Su delicada superestructura abrazaba el abdomen dentro de parkas y mamelucos de nailon con detalles anudados. Sus contornos definieron las pequeñas chaquetas transparentes que se usaban al norte de los pantalones.
Contrarrestó este énfasis con piezas de piel sintética en las caderas que fueron acentuadas por zapatos, orejeras y dobladillos de vestidos trapecio translúcidos usados sobre pantalones más abullonados, o las hebillas peludas que colgaban de la parte posterior de faldas lápiz transparentes.
En la moda masculina, esta atención se transfirió al hombro, donde parches gemelos en piel sintética o cuentas de vidrio se extendían desde la escápula hasta los pectorales. Había muchos más personajes en la congregación de Rocha. Polos y prendas de punto fino con antebrazos cerrados se desintegraba en olas de tul o más corsetería, a veces cosidos con flores metálicas. Vimos brocados, transparencias e interposiciones de elementos en una colección poderosa y rica.
Erdem
Podríamos empezar centrándonos en el abrigo de ópera verde guisante con su cuello extravagantemente exagerado al comienzo del desfile de Erdem, y luego pasar a la misma silueta al final, esta vez sembrada de un estampado de rosas sobre satén blanco, pero acolchado. En el medio, y en el paisaje sonoro, tuvimos el extenso tributo de Erdem Moralioglu a Maria Callas, su grandeza, su estatus y estilo.
Su profunda exploración de la vida de Callas, dentro y fuera del escenario fue parte de una investigación sobre sus actuaciones y vestuario dramático en torno al centenario de su nacimiento en 2023. El resultado de la investigación fue una reformulación romántica, floreada y tal vez cruda de los códigos de vestimenta formales para ocasiones sociales.
Entre vestidos rojo carmín, rosas adheridas a las puntas de los zapatos destalonados y pijamas de satén y zapatos que evocaban zapatillas de marabú insinuaban esa trama. Callas es un icono cultural griego, repatriado cuya vida ahora trasciende su opera y sus tragicos amorios con Onasis, pero vive en la moda de Erdem.
Molly Goddard
La hija de Molly Goddard, 11 semanas, marcó el proceso de preparación de esta colección y la que obligó a Goddard a condensar su gestación habitual desde la concepción creativa hasta la revelación en la pasarela. El resultado fue Goddard sin diluir.
Profundizó en su paleta principal (rojo, naranja, magenta, rosa), trabajó de manera experta para crear formas magníficamente poco ortodoxas de multi-textura alrededor de sus modelos. A menudo, las siluetas eran más interesantes cuando se veían de lado, mientras capas bulbosas de tul con volantes de colores en diferentes pesos y elasticidad se movían contra el ritmo poco convencional de los andares de sus portadores.
Los bolsos eran adorables adornos de volantes en tafetán. Falsas camisas occidentales de punto de doble cara decoradas con ribetes y flores se colocaron sobre mezclilla y botas de ballet. Una colección muy artesanal, pensada con una confesión intrincada fue una nueva faceta de Goddard.
Roksanda
Esta colección de invierno tenía todo lo que hace el ADN de Roksanda vibrante. Colores, texturas, sedas y la intimidad de su diseño se dio en abundancia. La diseñadora quien siente que para ser feliz se necesita poco uso cuero craquelado para un abrigo color crema que parecía haber sido tratado con un baño en laminado verde lima.
De ahí las formas arremolinadas que giraban y giraban en espiral sobre los vestidos de color azul intenso y amarillo brillante al final. El carácter práctico de Ilincic es palpable. Su colección es directamente ella.
Quizás eso es lo que les gusta a las mujeres importantes de otras ramas del arte. Iluminada, delicada y trascendental en la fragilidad hace que esta colección sea una oda al feminismo y la sencillez y belleza de ser mujer.
Así se vivió London Fashion Week.
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