Una línea enfocada en un fuerte punto de vista que no se desvía de la imagen de lujo y la tradición artesanal de la marca.
Matteo Tamburini, nombrado director creativo en diciembre, tras su experiencia como número dos de Matthieu Blazy en Bottega Veneta, demostró estar a la altura con una alineación editada, centrada y con un tono que no se alejaba de lo la imagen de lujo y la tradición artesanal de la marca, evolucionando la de su predecesor, Walter Chiapponi, sin alterarla por completo.
Tamburini eligió como escenario la estación de tranvías de Milán que data de 1912, para mostrar una colección que rezumaba lujo atemporal pero al mismo tiempo era práctica. Se destacaron hermosas gabardinas de cuero, una chaqueta de campo de gran tamaño y una capa envolvente adornada con cuero.
Tod’s FW24 en Milan Fashion Week
Los géneros de punto también fueron un foco de atención, ya que renovó el clásico conjunto gemelo colocando capas de cachemira o tejidos de lana y seda sobre cárdigans y ofreció chalecos en colores pastel hechos de cachemira hervida.
Los pantalones se caracterizaban por tener grandes vueltas y se usaban debajo de una serie de camisas de hombre dobladas o chaquetas sastre de botonadura simple que tenían un ligero aire occidental.
Tamburini jugó con los mocasines gommino con suela de guijarro característicos de Tod’s, embelleciendo algunos estilos con finos flecos de cuero, y presentó una gran cantidad de botas ecuestres de cuero cepillado que reflejaban la experiencia de la marca con las pieles.
Lo mismo ocurre con su reinterpretación del Di Bag con asas invertidas a cada lado y mostrado en volúmenes de gran tamaño. Una pequeña banda geométrica de metal que recuerda a la parrilla del radiador de un coche y una discreta T fueron los nuevos logotipos que el diseñador introdujo discretamente.
Una colección digna del lujo discreto pero a su vez obvio en su radiante elegancia.
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